manzano en floración

semana 17

Esta semana le toca el turno al manzano.
Solo tengo uno y tampoco se de la clase que es, su producción hasta ahora ha sido muy escasa.
El árbol tiene  10 años plantado aquí. (Su vida puede alcanzar los 80 años.)
Con respecto al peral, el manzano es más al frío y no necesita tanta cantidad de calor y luz para la maduración. Este, sufre menos con el exceso de frío que con el de calor y prefiere los climas húmedos a los secos. En mi huerta el manzano y el peral se encuentran juntos, aunque el peral es mucho mas grande.
Su flores son sensibles a las heladas tardías de primavera. Este frutal soporta perfectamente temperaturas inferiores a los -10ºC
El lugar donde esta plantado esta protegido por la valla  y la casa de mi vecino. Tal vez en verano le falten horas de sol ya que el níspero le da bastante sombra.
Desde luego este año tiene muchísima flor.
 

Es muy importante saber que el manzano necesita unas mínimas de horas frío para una perfecta floración y como consecuencia una buena producción. Esta es la principal limitación para su cultivo en comarcas meridionales, en las que el requerimiento de horas frío debe situarse por encima de las 1.000 horas frío (en función de las variedades).
Los manzanos responden a un fenómeno llamado vecería, según el cual, un año dan mucha fruta y al siguiente mucha flor pero poco fruto, por eso en nuestro territorio los años impares hay siempre más manzana que los años pares, sin influir en la calidad, ya que puede que sea año de poco fruto pero excelente calidad.
RIEGO:Hay que tener en cuenta que el manzano, por su abundante y delgado follaje, en épocas calurosas transpira y evapora más que otros, debiendo tener cuidado en que no le falte humedad para evitar la caída de las hojas viejas y prematura del fruto. Desde la entrada en vegetación a la de otoño los riegos deben ser abundantes y frecuentes.
Sus raíces son superficiales. ( por eso no me gusta utilizar herbicidas)
Tengo como proyecto ponerle una malla anti-hierbas ya que todos los años se llena de hierbas que compiten por la humedad y los nutrientes.

FIN HABAS

Campo izquierdo otoño- invierno  2009-10
Ayer  quité las habas.
Podía haberlas tenido un par de semanas mas , ya que todavía tenían habitas pequeñas, pero necesitaba el terreno para plantar los tomates.Se plantaron el domingo 13 de septiembre de 2009, después de abonar el campo.
Han permanecido en el campo  32 semanas.  220 días, la gran mayoría en invierno.
Puedo decir que ha sido la cosecha de habas mas lluviosa de todas las que recuerdo. Prácticamente no se ha utilizado el riego por goteo, siendo suficiente con el agua de lluvia.

Este año no ha habido ningún síntoma de mosca blanca ni de pulgón al contrario de otros años.
Hasta el mes de noviembre las temperaturas fueron muy altas y esto hizo que crecieran rápidamente.
Al llegar el frió se ralentiza el crecimiento y la salida de flor se para al llegar la temporada de heladas ( enero y febrero)
A partir de marzo se comienza la recolección que va a ser continua hasta finales de abril.( 2 meses)
Este año han crecido mucho mas que otros años y eso ha hecho que estén más juntas, prácticamente no han salido hiervas en el bancal y las matas han soportado mejor el aire.
Al final de la cosecha como todos los años las matas comienzan a enfermar , aunque este año los  síntomas son menores a otros años.

Fallos cometidos: ( a mejorar en la próxima plantación)
-enterrar el goteo debajo del caballón.
-llevar mas control entre las diferente especies ( muchamiel y aguadulce)
-controlar  la producción individualmente por matas ( producción y tamaño vainas )
- averiguar y combatir las enfermedades de las hojas y tallos.

plantación: 13-septiembre
aporcado:  27 - octubre
1ª flor:  17- noviembre
1ª haba: 13 diciembre
comienzo recolección: 7 marzo 
fin:  25-abril

PREPARACION PARA LOS TOMATES

El lugar elegido este año para plantar los tomates es el campo de la derecha. Terreno ocupado durante el invierno por las habas. Todo el 2009 estuvo vacío.
ROTACIÓN:  No deben suceder a otros cultivos que pertenezcan a la misma familia botánica, como son las patatas, los pimientos, las berenjenas, ni a plantas que sean cultivadas por el aprovechamiento de sus frutos, como melones, sandías, calabazas, pepinos, fresones, calabacines.)
No repetir cultivo en los próximos 3 años.
ASOCIACIÓN: Tengo previsto plantar al lado de los tomates maíz ya que asocia bien. Este cultivo nos indicará cuando comenzar los tratamientos para el control de la oruga del tomate (Heliothis armigera), ya que antes de entrar en el tomate, va al maíz.
TERRENO:  El pH ideal está entorno a 6-7,5
En este terreno durante el verano recibe luz durante todo el día y sol directo.
Mañana realizaré las labores de preparación  del terreno con aportación de estiercol  maduro ( de caballo).
Primero quitaré las habas, luego realizaré una primera pasada con la motoazada para quitar las hierbas que tiene el campo ( sobre todo ortigas).
Luego extenderé el estiércol y volveré a pasar la motoazada en sentido profundizando unos 30cm para que la mezcla sea mas homogenea .
Es importante evitar la aplicación de cantidades demasiado elevadas de nutrientes (tanto de mate­ria orgánica como de abonos nitroge­nados) ya que puede conducir a un excesivo desarrollo vegetativo en detri­mento de la producción de fruto.
RIEGO: El tomate es un cultivo semitolerante a la salinidad del agua de riego. Una salinidad de 5,3 mmhos/cm pro duce una reducción del rendimiento del 50 %..
Las necesidades de riego varían con las condiciones climáticas: son mayores cuando hay más horas de sol, más viento y con tiempo seco.
También dependen del estado del cultivo:se incrementan al mismo ritmo que el desarrollo de las hojas, siendo las máximas necesidades en la época de plena floración.

Una vez arraigada la planta y hasta el cuajado de los primeros frutos, los riegos por goteo se distanciarán el máximo posible, con el fin de favorecer la exploración del suelo en profundidad por el sistema radicular.

A partir del cuajado del primer racimo y conforme avanza el cultivo, las necesidades aumentan y el

riego debe ajustarse a la demanda según evapotranspiración. La frecuencia y abundancia de los

riegos debe aumentar. Estos serán continuos y abundantes. Con los frutos engrosando no debe haber

altibajos en la humedad, pues el crecimiento sufrirá estas mismas variaciones y aparecerán frutos

agrietados, con necrosis apical, etc. Si la aportación de agua en esta fase es escasa, los frutos

madurarán prematuramente, sin alcanzar tamaño.

Evitar el encharcamiento: El año pasado los goteos producían el encharcamiento cada vez que se regaba.

PERAL chamuscado

Otro año mas mi peral tiene la enfermedad de "fuego bacteriano"
Se nota por que en los brotes nuevos tienen un aspecto de quemados por el fuego.
El “Fuego bacteriano”, causado por la bacteria E. amylovora, es una de las enfermedades más graves que pueden afectar al peral.
Los brotes, además de tomar un color oscuro, pierden rigidez y se curvan en forma de 'cayado de pastor'. Las hojas se secan, pero permanecen adheridas a las ramas; adquieren un color negro.
La bacteria sobrevive durante el invierno en las partes infectadas de los árboles o en los restos abandonados sobre el terreno, y para que se produzca la enfermedad se requiere simultáneamente su presencia, la existencia de especies vegetales sensibles y que se den unas condiciones ambientales favorables (temperatura entre 18 y 30 ºC, y humedad relativa superior al 70%). El periodo de mayor riesgo de infección ocurre en la primavera, cuando coincide un momento de elevada sensibilidad de la planta (abundantes heridas en la floración y brotación)
Lo cierto es que el control y la erradicación de esta enfermedad es muy difícil y tan solo se puede realizar métodos preventivos como:

Que no se produzcan heridas. Por ahí entran las bacterias (poda, rotura de ramas, grietas por el frío, insectos, etc.). El Oxicloruro de cobre sirve para proteger las heridas de las infecciones.


Poda y destrucción de las partes enfermas.
Retira las plantas afectadas o poda hasta 60 centímetros más allá del área afectada.
Sumerge el serrucho en desinfectante antes de usarlo para otro árbol.


En el caso de mi peral no llega a ser muy grave, pero todos los años los brotes nuevos acaban muertos.

HIERBABUENA Y MENTA

En mi huerta la hierbabuena esta desde siempre, en este mismo lugar, desde hace 3 décadas y año tras año se mantiene como el primer día. Si metes la mano siempre encuentras algún caracol dentro. 
En estos momentos esta en pleno crecimiento pero su altura no sera superior a los 40cm.
Casi ningún año le realizo ningún aporte de abono, pero al llegar la primavera resurgen con mucha fuerza.
Esta plantada en una jardinera que hace pared con la parte trasera de la casa ( oeste) y  durante el verano recibe sol directo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
Agradece muchísimo los riegos abundantes, sobre todo en las tardes-noche de verano.
Al pasar cerca de ella desprende un olor intenso característico e inconfundible.


La menta se encuentra en la jardinera de la valla , debajo de los rosales. Se aprovecha del riego por goteo del resto de las plantas  se va expandiendo  y ocupando todo el espacio que hay a modo invasora.
Continuamente, sobre todo en época otoña , hay que realizar  un recorte de sus raíces para controlar que no invada el espacio de las demás plantas.
Se encuentra en semisombra, con sol directo en las horas centrales del día.